Kui Marikaga
„pikal reisil“ käisime, siis tähistasime jõule Indias muuhulgas sissekandega
blogisse (vt: http://marikatom.blogspot.com.ar/2008/12/hid-jule.html). Päkapikumütsid
peas ja teeistandus meie ümber laiumas. Kurtsime muuhulgas jõulutunde puudumise
üle. Heheh:).
Sedakorda jõulude
ajal Argentiinas olles on tunne sama: El Bolsoni väikelinnas valitseb praegu
kevad, roosid õitsevad ja päike paistab. Viiteid talvepühadele teevad vaid
lumised mäetipud, mis siit kohvikuaknast kenasti kätte paistavad.
Kuna kõikidele
sõpradele eraldi ei jõua oma jõulusoove edastada, siis läkitan ka sedakorda omad
tervitused blogi kaudu.
Arvan, et parim
kingitus lähedastele on ühiselt veedetud aeg ja koos saadud emotsioon. Mõnus on
mõelda tagasi kõigile neile aasta jooksul toimunud toredatele istumistele, maailmaparandusjuttudele,
trillile-trallile, ühistele väljasõitudele, läbielatud kultuurisündmustele, mitmele
vingele sutsakast reisile.
Suured tänud Teile
kõigile selle eest! Kummardan sügavalt ja südamest, et olite olemas.
Panen Teile ühe käegakatsutamatu jõulupaki ka kaasa. Põimisin nimelt kokku youtube playlisti oma 2015. aasta muusikalistest lemmikleidudest: Youtube playlist: 2015
On tuntud
tõsiasi, et muusikamaitse ei kuulu vaidlemisele - selle nimel tuleb kakelda! Ja
ma ei oska seda seletada, kuidas muusikal on sedavõrd suur vägi minu üle. Ma
vaevu suudan viisi pidada, ma ei mängi mingit instrumenti, aga jah, muusika
võib mu katuse ikka päris lendu viia. See, et minu puhul on tegemist
lüürikuga, iseloomustab ilmselgelt ka lisatud valik muusikast. Lood ise pole
kaugeltki kõik 2015. aastast, aga sellesse nimekirja said nad seetõttu, et
avastasin nad just mööduva aasta jooksul. Nii mitmegi loo juurde juhatas mind „kättpidi“
mõni mu sõpradest (loodan, et tunnete end ära!), teised lood leidsin ise mööda
muusikalisi otsirännakuid. Mõned lood olid aga aasta jooksul nii nähtavad-kuuldavad,
et mingist otsimisest ei saa siin rääkida.
Minu viimased
kolm kuud reisimist on küll väga muusikavaeselt möödunud, kuna mu tähelepanu on
olnud hoopis muudel asjadel. Sellel ajal muusikamaailmas toimunu pakub mulle
avastamist ilmselt alles siis, kui olen tagasi Eestis. Siiski nimekirja tehes vaatasin
üle kehtiva UK Billboard edetabeli ja avastasin, et Adele’l on uus lugu.
Oktoobrist juba:D. Kuulasin korra läbi ja tundus, et rsk, meeldib. Seega panin
väikse avansina sellegi sisse. Nimekiri pole muuseas juhuslikus järjekorras,
vaid tuleb selle järgi, kuidas lood on youtube jõudnud, varasemad ees.
Eesti mehe kohta
on mul silmad suhteliselt märja koha peal. Mitte et ma nüüd ohjeldamatult nutta
tihuksin (arvan, et enamik sõpru pole mind nutmas näinudki!?), aga hingeliigutavad
kaunid hetked on üks peamistest põhjustest, kui ma nutta tahan (ja võimalusel
nutangi:P). Ka muusika pakub mulle selleks rohkesti ainest. Lõpetuseks tahakski
soovida kõigile uueks aastaks, et neid hetki ikka jaguks kamaluga, mil saame
ilu pärast pisaraid valada. See vabastab ja puhastab, ei ole vaja end tagasi
hoida.
(foto tehtud Torres del Paine rahvuspargis Tšiilis - ehk siis sügaval lõunas kontinendi lõpus - mõni nädal tagasi ja tõsi, tegu on karikakardega)
Ärkan 6.30
äratuse peale laevaraadiost. Mnjah, neli pool tundi pole just mingi magamise
rekord, aga tean, et poole tunni pärast algab hommikusöök ja kaheksast peame
juba laevast lahkuma. Ajan end püsti, naudin viimast korda tõeliselt kuuma
dušši (mis pole just seljakotiränduri argipäev) ja lähen laevatekile Ushuaiasse
randumist vaatama.
Vesi on
peegelsile ja Ushuaia linn näeb nii värske ja rohelisena. Olen vaid kampsuni
väel ja vaatamata varasele tunnile (kell just sai seitse) pole väljas külm.
Hiljem vaatan termomeetri pealt, et oli vaid viis kraadi sooja, aga kuna pole tuulepoegagi, ja ilmselt on Antarktikas ka veidi külmatrenni tehtud:P,
siis tõesti tundub mõnus. Tekil on palju inimesi ja vaikides jälgitakse maalilist
randumist.
Kaheksa midagi
algavad viimased kallistused reisikaaslastega, lubadused kontakti hoida, külla
tulla ja nii edasi. Sadamakail ootavad meid teejuhid, keda saame veel viimast
korda tänada ja kõnnimegi juba tuttavate väravateni, mis meid sadama-alalt
Ushuaia linna lubavad.
Sama kambaga,
kellega siia 11 päeva tagasi Antarctica hostelist laevale tulime, vantsime
hostelisse tagasi. Mina ja Anil jääme siia veel kaheks ööks, Mark sõidab täna
õhtul edasi Buenos Airesesse. Rännakud jätkuvad, igal ühel omal moel. Selline
kergelt tühi tunne on, samas ootab mind mõne päeva pärast juba ees sõit Tšiili
ja see näib nagu täiesti uue reisina, mis ootamatult on sülle kukkunud. Tore on
Ushuaias järjest perele ja sõpradele teada anda, et ekspeditsioon on edukalt
lõpule viidud ja jagada oma elevust nendega, kes vahepealsetel päevadel on endast
märku andnud. E-mailidest ja whatsapp sõnumitest läbinärimine võtabki kogu mu järgmised
kaks päeva, lisaks asun internetti üles laadima oma lühivideosid, mis sõpru
lõbustab, ja valikut fotodest, mida tõesti on palju. Ja blogipostitused, mida
olen osati juba ekspeditsiooni käigus päevikuvormis kirjutanud, ootavad ülelugemist ja lihvimist.
Kuigi kaalusin
võimalust, et olles tagasi Ushuaias, oleks tore ka mõnes siinses rahvuspargis
ringi vaadata, jõuan päeva jooksul selgusele, et Antarktika reisi kokkuvõtmine
ja oma järgneva elu korraldamine võtab mul need paar päeva siin rahulikult nii
ära, et rahvuspargid jäävad järgmiseks korraks. Ei ole vaja kuhugi kiirustada,
ei ole vaja karta, et ma millestki ilma jään – see teadmine teeb reisimise
mõnusaks.
Hommikul ärkan ja
saan aru, et oleme juba rahulikemas vetes. Tegu on küll veel Drake väinaga, aga
Beagle kanal ei ole enam kaugel ja paistab, et meri on siin ka juba rahulikum.
Öö oli aga päris
pöörane. Kuna olin öö varem vaid mingi viis tundi maganud ja päevased
suigatused olid ka sellised üürikesed, siis lahkun eelmisel õhtul baarist juba
kell 22.30 ajal. Baar oli praktiliselt inimtühi juba tund aega varem. Toanaaber
Mark, Julia, austraallane John ja hispaanlane Antonio arutavad veel maailma
asju. Laev kõigub normaalselt, aga ei midagi erakordset. Kogunenud väsimus ja
ilmselt ka merehaiguse tableti mõju panevad mind praktiliselt kohe magama, kui
voodit näen.
Järgnevad
momendid on aga nagu unesegase ja merehaige mälestus toimunust. Kusagil kella 1
ajal laev kõigub ühelt küljelt teisele nii kõvasti, et hoian peatsi äärest kahe
käega kinni ja varbad olen surunud samuti voodiserva vastu. Kord tundub, et pea
on suhtes kehaga nagu vastu maad, samas kui jalad on taevas ja siis jälle
vastupidi. Õnneks meie kajutis on voodid sedasi, et kõikumine toimub
pea-jalgade suunal, seega otseselt sellist tunnet ei ole, et järgmise lainega
voodist välja veereks. Samuti ei aja sellised seljalihaste harjutusi meenutavad
asendid südant pahaks.
Ühe sügavama
kalde peale käib meie kajutis selline mürtsatus, mis paneb mind arvama, et mu
toanaaber kukkus voodist välja. Unesegasena vaatan toas ringi, näengi, et tema
voodi on tühi, aga teda ennast ei paista kusagilt!? Mingid asjad on põrandal
maas, ei saagi aru, kas toanaaber on nüüd nende all või kukkus ta lausa kajuti uksest välja, kuigi tehniliselt
peaks see võimatu olema. Unesegadus ja pimedus teevad asja segaseks, jõuan juba
kergelt muretsema hakata, kui korraga astub kajutiuksest sisse toanaaber.
Selgus, et ta oli nende suurte lainete ajal veel baaris olnud. Tohutu
mürtsatuse põhjustas aga ümberkukkunud metalltool. Uinun uuesti.
Hommikusöögi
lauas võib jälle näha inimesi, kes mitu päeva oma kajutitesse varjunud olid.
Paljud neist pole ka kogu eelmise päeva söönud. Tore tunne, kui toit jälle
rõõmu pakub. Mul endal oli ka eelmisel õhtul just söögilauas praadi oodates
tunne, et kas ma ikka pean üldse sööma. Aga ootasin oma kana riisiga ära, sest
uskusin, et vähemasti riis peaks küll üks turvalisemaid asju olema kergelt
läikiva südamega süüa.
Kokkuvõttes
mööduski Drake väina ületamine minu jaoks lihtsalt veidi unisena olemise ja
pideva istumise tähe all. Eks taoline ootamine oli oma olemuselt igav, aga
suureks kannatuseks oleks seda nüüd ka liig nimetada.
Jason, reisiagent
Austraaliast (30ndates sell, tagasiteel merehaige), provotseeris meid samal ennelõunal küsimusega, et
teades, mida tähendab Drake väina ületamine, kas me oleksime valmis uuesti
Antarktikasse minema. Mõne reisija jaoks oli Drake väin tõesti suur katsumus ja
kui neil oleks võimalus olnud, siis juba tagasi oleksid nad lennanud, hoolimata soolasest piletihinnast.
Küsimus polnudki mitte rahas, lihtsalt enda organiseerimine Tšiili baasi, kust regulaarlennud
Antarktika ja Tšiili vahel toimuvad, oleks logistiliselt olnud keeruline ja
keegi meie laevalt reaalselt seda ette ei võtnud. Ehk siis enamik meist arvas, et
kohe tagasi tõesti ei tahaks sõita. Ma ise olin ka nõus mõttega, et selline
11-päevane kruiis on tegelikult päris paras: ühtpidi kulub ca 5 päeva nagunii
Drake väina ületuseks ära, samas on need 6 kuus päeva, mil normaalsete
ilmaolude korral maale saab, just paras aeg, et erinevates oludes erinevaid asju
näha ja kogeda, kuid ühel hetkel tekib juba kerge korduse tunne. Kui esimestel
päevadel tormasime kõik iga jäämäge nähes tekile, siis viimastel päevadel
mängisime samal ajal kaarte... Inimene harjub kõigega, ka loodusimedega.
Jason torkis
edasi ja uuris nüüd, et arvestades, mida me tegime ja mida nägime, kas me
arvame, et see ekspeditsioon oli oma hinda väärt. Mina jäin seisukohale, et
ratsionaalses plaanis on selline reis ilmselgelt liiga kallis. Mõeldes, mida
maailmas põnevat ja kui pika aja vältel teha saaks – ka reisida! – siis on
Antarktika ekspeditsioon oma 10-12 päevaga kindlasti
pöörase hinna eest. Või võtame näiteks autogi, millega sõidan - see maksab vaid poole selle
reisi hinnast. Aga ma arvan, et nii ongi normaalne. Minu puhul vähemalt. Me kõik
oleme valmis maksma selle eest, mis meid õnnelikuks teeb. Keda teeb auto, keda
tunne jäämägede vahel maailma lõpus olemisest. Ehk siis otsus reisida
Antarktikasse saab olla ainult emotsionaalne. Ja see emotsioon, mida mina siin
tundsin, ei pane mind taga nutma ühelegi makstud eurole. Arvan, et valdav enamus
reisijatest olid ekspeditsiooni lõpus sama meelt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
Keskpäeval oleme
juba Beagle kanali suudmes ja siia me end ka ankurdame. Antarktika kruiisid
varuvad tagasitulekuks alati veidi lisaaega, sest Drake väina ei tea kunagi
ette, samuti soovitakse, et inimesed saaksid pärast suuremat raputamist end
viimasel õhtul jälle normaalselt tunda, uuesti sööma hakata ja suudavad nii ehk
viimast õhtutki tähistada, enne kui järgmisel hommikul Ushuaias jalad jälle
maad puudutavad. Lisaks tuleb me laevale siia keskööks vastu loots, et see siis
mööda Beagle kanalit Ushuaiasse juhatada.
Õhtul oli meil
viimane olulisem kogunemine: teejuhid tegid kokkuvõtte reisist, seda nii pildimaterjali kui faktide mõistes ja tore, et kogu see info pandi ka kõigi reisijate jaoks CD-na kaasa. Samuti saime veelkord
näha meid teenindanud personali, kes kõik pälvisid meilt suure-suure
aplausi. Tõesti, meeskond oli väga tore ja me tundsime end igas mõttes heas kätes
olevat. Oma tööd tehti sõbralikult ja muhedalt. Naeratus ja nali käis iga asja
juurde, oli siis tegu teejuhi, tubade teenindaja, restorani personali, arstiga.
Lisaks anti meile
igaühele tunnistus selle kohta, et panime oma jala Antarktika kontinendile. Laevakapteni ja ekspeditsioonijuhi allkirjad
ning pitserid all puha! Kõik 87 reisijat kutsuti nimelisele
kätlustseremooniale ja see võttis omajagu aega. Aga samas oli südamlik ja tore.
Muuhulgas polnud paha veelkord üle vaadata, kellega sellist erakordset kogemust
jagatud sai.
Nagu juba varem kirjutasin, oli reisijate seltskond kindlasti midagi, mis ületas mu ootuseid.
Ei arvanud, et nii lahe punt kokku tuleb. Viimasel päeval oli ka palju
kontaktide vahetust ja olen päris kindel, et nii mõnigi neist kaasteelistest
jõuab ühel päeval mulle Eestisse külla. Ja
vastupidi – mitu uut reisiideed said seemne, et ühendada huvitavate
paikade külastus taaskohtumisega toredate inimestega.
Tunnistuste
üleandmisele ja vahuveinile järgnes kapteni õhtusöök. Kapten, vanem
tüürimees ja teejuhid olid sedakorda meiega samas laevarestoranis (varem sõid
nad eraldi meeskonnale määratud söögiruumides), pearoana sõime Argentiina steiki, võtsime kokku oma muljeid.
Õhtust sai
märkamatult öö ja pole mingi ime, et nii palju rahvast polnud baari tantsu
lööma või lihtsalt sumisema tulnud ühelgi varasemal õhtul. Lõpupidu ju! Tooni andis
küll selgelt noorem seltskond. Aga ka teejuhid, laevaarstist rääkimata, keda
mina nimetasin juba varem ümber DJ-ks, sest arstina ma tema teenuseid ei
kasutanud, aga tema playlist oli üle laeva parim. Jagatud rõõm ühisest seiklusest.
Ületame Drake
väina. Kuigi meri on rahulikum kui Antarktikasse minnes, siis on laeva
üldruumid taas inimestest suhteliselt tühjad. Kõik tegelevad eluspüsimisega.
Ka mina söön oma
viimased merehaigust leevendavad tabletid ja õhtul küsin laevaarstilt ühe
tableti juurde. Homme oleme ka veel avamerel ja ilma ei julge ma siin läbi
ajada. Üldiselt tunnen end hästi, aga kui hakkan pikemalt lugema või arvutiga
tegelema, siis läheb süda pahaks. Pean selle peale lihtsalt mõnda aega
silmapiiri jälgima ja rahulikult hingama. Aga veits nõme on selline süda-halb-piiri-peal
olemine.
Kuigi jah,
julgust on veidi juurde tulnud. Eile õhtu lõppes sellega, et meie teejuhid
pidasid väikest pidu ja kusagil kella üheteistkümne kandis ühinesin nendega. 1.
detsember on muuseas Antarktika päev, aga südaööst asuti tähistama juba teejuht
Alejandro sünnipäeva. Minu kaasavõetud rumm, koola ja sidrunid leiavad tänuliku
publiku, sest teejuhtide enda joogid on otsakorral ja baaridaam pani ka poe
kinni, kuna kedagi lihtsalt polnud enam. Ehk siis praegu pole oma jookidega pidutsemine
patt, rääkimata veel meeskonna seltsis.
Saan veelkord
kinnitust, et meie teejuhid on väga äge seltskond. Kõik jäävad pärast seda
ekspeditsiooni maale, osad teevad hooaja peale kokku 3-6 sarnast reisi, teised
lähevad edasi järgmiste projektidega. Bioloogidest teejuhtidel on mandril rida teaduslikke projekte pidevalt pooleli.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _
Neile, kes suudavad
laeval ringi käia, tehakse päeva jooksul mitu presentatsiooni teejuhtide poolt:
Lida võtab kokku pingviinide elu, Alejandro käest kuuleme ülevaadet vaalade ja
hüljeste elust.
Fred räägib oma
2005. ja 2012. aastal toimunud kahest pikast projektist, mille käigus ta
Antarktikas talvitus, et teha teaduslikku tööd ja samas filmida BBC-le dokumentaalfilmi pingviinide elust. Dokumentaali nimi oli „Spy in the Huddle“ ja youtube’st
leiab sellest palju imelisi kaadreid. Tegelikult lausa kogu filmi, aga see pole
BBC poolt sinna pandud. Viitan BBC poolt üles riputatud treilerile (ühele
paljudest) - https://www.youtube.com/watch?v=-NO8eMXVqlk
- et mitte muretseda selle pärast, et kellegi teise poolt lisatud link kogu
filmile mõne kuu pärast youtube’st maha võetakse ja link lakkab töötamast. Aga
kui viidatud link avada, siis jõuab läbi youtube soovituste paljudele teistele
klippidele samast filmist, seega jagub lustimist pingviinidega kogu õhtuks!
Hommikul püütakse
meid läbi laevaraadio juba 6.30 tekile meelitada. Alates eilsest õhtust oleme võtnud suuna
uuesti põhja ja meie viimaseks peatuspaigaks sel ekspeditsioonil on Deceptioni saar.
Tegu on endise vulkaaniga, mille kraatris on nüüd merelaht ja mis avaneb merele
vaid ühest kitsast vahest. Pealtnäha oleks tegu justkui atolliga. Kuna ilm on
pilves ja hall, siis jätan vulkaanilahte sissesõidule kaasaelamise ära ja magan
edasi.
Kella 8-st
alustame zodiaakidega randumist Deceptioni saare sisemisele kaldale.
Vaalapüüdjate lahes Port Fosteris asub terve rida siia vaalapüüdjate poolt
ehitatud maju, tsisterne ja muud kola, mis vaalapüügi või uurimisjaamaga seotud. Norra
vaalapüüdjad kasutasid neid ruume alates 1911 järgmised 20 aastat. Baas suleti
1931, kuna vaalarasva maailmaturu hinnad olid oluliselt langenud. Alates
1940ndatest võtsid britid vana vaalepüüdjate baasi kasutusele teadusliku
uurimisjaamana. Ka viimane jäeti maha, kui 1967 saare moodustav vulkaan
paugutama hakkas.
Väljas ulub
tohutu tuul, sajab veidi lund ja ringiliikumine meenutab nüüd küll päris talve
juba. Praegu tundub, et isegi lumi ei hakka kokku, seega peaksid väiksed
miinuskraadid väljas olema. Mõned üksikud pingviinid komberdavad mööda randa
ringi ja mõnigi neist otsib tuulevarju randa jäetud erinevate rajatiste taga.
Rand on lumest vaba, kuid kauni rannaliiva asemel leiab siit musta laavatolmu,
mõned väiksemad kivid pealekauba.
Ranna
kvaliteedist ei jahvata ma siin niisama. Nimelt on meil siin võimalus
Antarktika vetesse suplema hüpata! Kuna ilm on niru, tuul külm ja eks neid
mahajäetud jaamasid on juba siin nähtud ka, siis kaupleme teejuhtidelt ujumise tunni
võrra varem välja. Meie kambast on neli talisuplemisjanulist, kellega me end siis
külmakarjatuste saatel riidest lahti koorime, paksudesse talveriietesse
mässitud ja saarele väljasõidule tulnud kaasreisijad pealtvaatajateks,
filmijateks ja kaasaergutajateks.
Kui oleme
ujumisriided oma tohutute riidekihtide alt välja kaevanud, tormame vette. Hüppan
pea ees puusadekõrgusesse jääkülma vette ja sööstan möirates veest välja.
Kaldal tabab mind aga nagu mingi kuumarabandus – õhk tundub nii soe ja kuigi
meie laevaarst on meil otse kaldal saunalinadega vastas, siis käterätti ma esmalt
üldse ei võtagi. Adrenaliin on ilmselt nii üleval, et külm ei tule meeldegi. Ehk
siis tegevuste kategoorias oli tegu kindlasti ühe kõrghetkega siin. Parim Antarktiline
lõbustus, kahtlemata!
Kui kõik reisijad elusalt tagasi laeval:P, jätkame sõitu põhja. Pärastlõunal möödume uuesti Lõuna-Shetlandi
saartest ja kuna meil on aega, siis tehakse meile väike üllatus ja antakse
teada, et meid ootab ees veel üks maaleminek, sedakorda Greenwichi saarele,
Yankee sadamasse. Oleme harjunud mõttega, et Deceptioni saar jäi meie viimaseks
maabumiseks, mistõttu täiendav peatus tekitab reisiseltskonnas vastakaid
tundeid – osad reisijad ei viitsi enam uuesti maalemineku riideid selga panna,
osad otsustavad mitte minna, kui kuulevad, et saaksime jälle näha eeselpingviine
ja lonthülgeid, osad kardavad külma või halba ilma jne.
Ise võtan
süllekukkunud lisapeatust hea võimalusena Antarktikaga hüvasti jätta. See
ujumisjärgne ärasõit oli nagunii selline ülepeakaela ja emotsioonidest tulvil,
et mul ei tulnud siis kordagi pähegi, et ilmselt jääb see mul viimaseks korraks
siin. Niisiis veedan järgmised paar tundi mööda Yankee sadama rannikut ringi
luusides teadlikult kõike püüdes veel tähele panna ja oma reisi mõtetes kokku
võtta. Väljas on vahepeal soe päike paistma hakanud ja sellest väljasõidust
saab tõesti tore hüvastijätmine selle väga erilise kontinendiga.
Õhtusöögi ajaks
oleme jõudnud Drake väina ja laev asub taaskord hoogsamalt kõikuma. Osad sõbrad
loobuvad söögi ajal toidust ja varjuvad oma kajutitesse. Mina tunnen end
jätkuvalt hästi, kuid alustan siiski Dramamine tablettide kuuriga. Kõik loodame,
et Drake väin on seekord rahulikum. Järgneb...
Ärkan laevaraadio teadaande peale kell 6.30, mis tuletab meile meelde, et täna on meie
hommikusöök juba kell seitse ja esimene väljasõit kella kaheksa. Olen maganud 5 tundi
ja tunne on vähesest unest veidi hõre. Eile õhtul tegime meie kajutis väikese „kodupeo“. Kuna pool ekspeditsioonist sai eilsega läbi, rääkimata
sellest, et tähistada tuli maailmarekordi püstitamist, oli pidu igati omal
kohal:). Lisaks oli meil kõigil kaasas teatud kogus alkoholi, mille tarbimine
baaris oleks lõhnanud halvasti ja rumal oleks see kõik ka tagasi maale tassida. Oma
alkoholi kaasavõtmine ei olnud meie instruktsioonides otseselt keelatud -
sellest polnud lihtsalt juttu - samas saime mõistagi aru, et nagu koduski ei
lähe baari oma joogiga, siis sama siin. Kodupidu kujunes hoogsaks maailma
parandamiseks ja juttu jagus poole kaheni. Uljamad jätkasid veel pärast tantsupeol
baaris.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _
Tänane ilm on pilves, sajab lund. Nagu ikka on väljas kerged plusskraadid ja lumi hakkab
kenasti kokku (mõne jaoks lumi lausa pakkis:P).
Meie esimene
maaleminek on Argentiina baasi Brown. Asub see Antarktika mandril (meie kolmas
kontinendi külastus!) Paradiisi lahe kallastel. Browni baas on kasutuses üksnes
suvel ja meie külaskäigu ajal pole seal kedagi. Või noh, see pole päris õige,
sest eeselpingviinid on baasi ümber ennast kenasti sisse seadnud. Pingviinid
juba tunnevad asja ja taipavad, et Antarktika keskkonnakaitse reeglite kohaselt
peavad nad siin kartma ainult merileopardi, sest inimene neile juba liiga teha
ei tohi.
Kõik on paksu
valge lume all, nii majad kui pingviinide koloonia, selline ideaalne jõululaupäeva
meeleolu valitseb siin. Kui maalemineku alguses saame alati väga ranged
reeglid, kus me tohime kõndida, kellele teed anda ja mida mitte teha, siis
sedakorda lubavad teejuhid meil veidi ulakamad olla. Nimelt ronime teejuht Lida
järel mäele, mille jalamile baas on rajatud ja Lida eeskujul lasevad esimesed reisilised
oma selja peal nagu kelguga alla (olgu öeldud, et hiljem näeme juba väga
erinevaid tehnikaid – ka pingviinide moodi kõhu peal mäest alla sööstmisi).
Värske lume tõttu peavad esimesed laskujad omajagu jalgadega lisatööd tegema,
aga ajapikku hakkab rada juba väiksemat sorti liumäe mõõtmeid võtma. Minu
vihmakilekas on päris hea alusmaterjal kiiremaks sõiduks ja teen ühest oma
lõbusõidust ka hoogsa video:
Baasist asume
zodiaakide peale ja teeme ringsõidu mööda Paradiisi lahte. Ilm pole kaugeltki
kuigi soodne pildistamiseks – sajab lörtsi ja taevas on täiesti hall. Püüan
seega rohkem silmadega pildistada, aga nagu ikka Antarktikas, hakkavad ühel
hetkel käed sügelema ja teen video läbi jääsupi liustiku juurde sõitmisest:
Lisaks jäämägedele
näeme dramaatilisi liustikke ja möödume kaljuseina varju rajatud kormoranide
kolooniast. Kõik on ilus, aga tuule ja märja olemise tõttu hakkab külm. Õnneks
lumesadu saab peagi otsa ja taevas hakkab märgatava kiirusega selginema.
Viimasel pooltunnil saame võimsast liustikust ja lahest juba paremad vaated.
Tagasi laeva
jõudes ootab meid kuum kakao ja see on külmunud kätele tõeline palsam. Võtan
järjekordse kuuma dušši ja mälestus külmast kaob nagu vits vette.
Lõunasöögi
järgselt asume teele Wilhelmina lahe suunas. Istun baaris ja vaatan üle
hommikuse maalemineku fotosid. See tähendab omajagu peamurdmist, millised fotod
jätta, millised kustutada, kuna jooksvalt saab kaugelt liiga palju fotosid tehtud.
Korraga teatab laevaraadio meile, et laevast vasakul on näha mõõkvaalu! Keerame
seltskonnaga ka oma pead aknast välja ja mida me näeme – mõõkvaal teeb
veepinnal toreda hüppe! Selgelt on eristatavad vaala mustad ja valged laigud.
Ja siis näeme veel uimesid siin ja seal ja mõne hetke pärast tekib veepinnale küürvaala
seljauim. Vaatan, et siin läheb veits suuremaks vaalasupiks, seega tõttan tuppa
fotoka ja väliriiete järele, et tekile asja lähemalt uudistama minna. Tekile
jõudes on vaalad koha sisse võtnud meie
laevaninast paarisaja meetri kaugusel. Jääb mulje, et mõõkvaalade ja küürvaalade
vahel käib mingi võitlus, kuna kord on veepinnal ühed, siis teised, uimed
risti-rästi, omajagu veevahtu jne. Loomad on siiski aga veidi liiga kaugel, et
sellest möllust (millest suurem osa vee alla jääb) korralikult pilti saada.
Õhtuse briifingu
ajal saame teada, et see, mida nägime, tähendas, et mõõkvaalad pidasid jahti
pingviinidele, kes neile ohutute küürvaalade ümber ujusid. Mõõkvaalad püüdsid pingviine
püüda, küürvaalad omakorda olid häiritud, et mõõkvaalad nende ümber sõeluvad,
pingviinid ilmselt rabasid lihtsalt elu eest, et sellest supist eluga välja
tulla.
Pärastlõunane
tegevus on zodiaagisõit mööda Wilhelmina lahte Foyni sadama lähistel. Foyni
sadam oli 20. sajandi alguses üks vaalapüüdjate baaslaagritest. Tänasel päeval
on siin rannas paksu lume all mõned puust kalapaadid, samuti seisab siin
madalikule jooksnud Norra vaalapüügilaev Governoren. Esimest korda näeme siinse
väljasõidu jooksul ka seda, et Antarktika vetesse on tuldud purjepaadiga.
Viimane on end ankurdanud vana laevavraki külge ja meie teejuhid on sellest
väga häiritud. Selgub, et tegu on purjetajatega Prantsusmaalt ja neile loetakse
sõnad peale, et nad ajaloolisi objektidega väärikalt ringi käiks (kuna neid
nähti laevavrakil ringi turnimas).
Näeme ühtteist veel, aga üldiselt hakkab
tunne tekkima, et asjad hakkavad vaikselt korduma. Tagasiteel laeva satume
mööduva küürvaala peale. Isegi see ei suuda meid enam rabada. Fotoka järele
haaraks, kui vaal üle paadi hüppaks:D. Tunnen, et oleme selles võluriigis juba
veits rikutud.
Silmad lähevad
varahommikul ise lahti, no minuga juba kord on lood nii. Kuna illuminaatori ees on kate, siis haaran kella
järele ja saan teada, et see on täpselt 6. Kogu eilne päev oli pilves, sadas
vihma ja lund läbisegi, seega ei julge väga ilusat ilma oodata. Kergitan
aknakatet ja näen – paistab päike! Ma ei kõhkle hetkegi, kui juba riietun,
kraban kaasa fotoaparaadi ja olen juba laeva baariruumis. Näen seal paari
teistki varajast ärkajat, kellega saame jagada hasarti ilusa päeva alguse üle.
Oleme Dallmanni
lahes Brabanti ja Melchiori saarte vahel (just-just, seesama Hargla
raamatute kangelane!). Vees on palju merejääd - selliseid lamedaid jääkamakaid - mis saabuva suve jooksul vaikselt vees ära sulavad. Kuna külastame Antarktikat suvehooaja
alguses, siis on merejääd veel päris palju näha. Selle taustal kõrguvad aga lumised
mäed ja liustikud. Päikest on just täpselt niipalju kui vaja suurepärasteks
fotodeks – taevasse jagub nii päikesekiiri kui pilvi, varjusid on just parajas
koguses. Hommikune päike on alati värskust täis ja selline on ka mu meeleolu.
Ülev.
Korraga näen
suhteliselt meie laeva lähistel mingit kummalist kogu vees. Tean, et siinsetes
vetes võib olla vaalasid, aga no nii väikse veepealse tüki järgi on raske aru
saada, on „see“ vaal või mitte. Esimesed reisijad nägid vaalasid juba kolmandal
ekspeditsioonipäeval, aga need olid suhteliselt kaugel laevast, jäämägede
vahel. Ka mina käisin tookord tekil silmi pingutamas, aga vaalad jäid siis
nägemata.
Peagi tormab
tekile veel rahvast ja kõik on kindlad, et tegu on vaalaga. Tõsi, aeg-ajalt
purskab veepinnal hulpivast „tükist“ väiksemat sorti veejuga üles, aga kõik
näeb välja oluliselt suvalisem kui „filmis“:). Jõuan juba vahepeal uuesti
pildistada jäämägesid ja lumiseid mägesid, kui märkan, et „tundmatu tükk
veepinnal“ on edasi liikunud ja veepinnale kerkib imeline vaalasaba! Nagu
fotodel! Just sel hetkel vajutan ka mina fotonuppu ja saan oma esimese tõelise
vaalasaba foto (ja muuhulgas enda jaoks kinnituse, et tegemist on tõesti
vaalaga). Tunnen, et misiganes ka täna juhtuks või ei juhtuks, päev on juba
läinud korda!
Reisiseltskond on
tänasel hommikupoolikul jagatud kahte gruppi. Mõlemad kannavad uhkeid vaalade
nimesid: Orcas (mõõkvaalad) ja Humpbacks whales (küürvaalad). Mõlemaid vaalasid
peaks hea õnne korral olema võimalik selles lahes kohata, kuigi praegu pole siin
veel päris vaalahooaeg. Saan tekil teejuht Alejandro käest teada, et ka minu
hommikune vaalakohtumine oli küürvaalaga.
Meil on siin eilsest tekkinud kindel grupp, kellega enamasti koos ühte paati end smuugeldame. Mõistagi oleme
otsustanud kõik mõõkvaalad olla. Orcas paatkonnad (ehk siis esimesed 5 zodiaaki,
igas ca 8 inimest) asuvad teele 8.30 hommikul ja kavas on zodiaagisõit mööda
lahte. Meie paadi teejuhiks on Lida, minu lemmik, mõnusa arrogantse huumori ja vahetu olekuga.
Väljasõidu eesmärgiks on kohata vee-elukaid ja üllatus on suur, et vaalad ei
lasegi end kaua oodata. Tegu on kahe küürvaalaga,
mõlema suuruseks pakutakse 15-16 meetrit. Meile nad end küll täismõõdus näha ei
paku, aga piisab juba uimest, mis veepinnale kerkib ja veejoast, mis õhku
paiskub, kui nad pinnale hingama tulevad. Vaalad ujuvad kõrvuti, tulevad pinnale
ja kaovad, nagu jumal juhatab. Suured elukad on meile nii lähedal, et kohati on tunne, et järgmise pinnaletõusuga võivad nad õhku paisata ükskõik millise meie zodiaakidest... Selline filmilik vaatemäng jääb aga nägemata, sest vaalad hoiavad meiega väärikat distantsi. Vaala kõige efektsemat osa, saba, saame näha
ainult siis, kui suured elukad otsustavad sügavamale sukelduda ja siis sulpsab
ka saba veest välja. Sedakorda saan uue ja efektsema foto vaalasabast jäämägede
taustal. Olen oma fotograafiõnne üle veel uhkem kui hommikul.
Kogu väljasõit on pööraselt ilus. Vesi lahes on peegelsile, isegi veidi
piimjas, lumiste mägede vahelt tõuseb lahele uduloor ja siis veel paitab kogu seda
vaatepilti hommikune päike. Ümberringi valitseb lõpmatu tühjus. Antarktika on üks neist erilistest paikadest maailmas, kus tühjust on võimalik nii intensiivselt tunda ja see tunne on võimas. Elan läbi oma teise kõrghetke Antarktikas. Samal õhtul omi fotosid vaadates ei usu enam ise ka, et olime sellise maagilise hommiku tunnistajaks.
Võtame suuna jäämägede vahele ja näeme peagi, et ühel suuremal jääkamakal
on kohad sisse võtnud hülged - krabihülged (ingl.k: Crabeaters Seals) saame
Lidalt teada. Sellid on mõnusalt end lamedale jäätükile päiksevanni võtma
seadnud. Meist nad välja ei tee, kuigi Lida kamandab meid madalat
profiili hoidma, sest tegu olevat suhteliselt häbelike loomadega.
Meile antud 1,5 tundi saab märkamatult otsa. Laht on korraga täiesti
udusse mattunud ja meie laev, mis asub lahe keskel, on nüüd täiesti nähtamatu.
Me ei varja oma rõõmu, et saime olla varasemas vahetuses, kuna järgmiseks
vahetuseks on nähtavus lahel praktiliselt kadunud. Teen Lidale nalja, et teine
grupp kaebab reisikorraldaja ilmselgelt kohtusse sellise ebavõrdsuse eest (õnneks ei kaevanud, kuigi ilma vahe oli nii ilmne, et viisakaks peeti hiljem muljeid mitte väga vahetada:P).
Lõunaks teevad meie toredad laevakokad meile laevatekil asado ehk liha ja
vorstide grillimise.
Söögist polegi veel rääkinud. No teeme seda siis nüüd
siin. Pole vist mingi üllatus, et kui oled juba korra nii kalli kruiisi ostnud,
siis reisikorraldaja tõesti hoolitseb selle eest, et toitu oleks alati rohkem
kui tarvis ja ka selle kvaliteet oleks keskmist kõrgem. Eks ma muidugi mõõdan kõike
oma seljakotiränduri mõõtskaala järgi, kes enamasti sööb tänavatoitu ja otsib
üles kohalikud urkasööklad. Samas kiunusid siin mõnust ka need reisijad, kes
laeva kõrgematel korrustel elasid, järelikult ei saanud söögid tõesti halvad
olla. Hommikusöögiks oli meil reeglina rootsi laud, mis sisaldas nii inglise
hommikusöögi koostisosi (munapuder, peekon, vorstid jne), erinevad müslisid ja
helbeid pähklite, kuivatud ja värskete puuviljadega, võileiva materjali,
sarvesaiu (medialunas Argentiinas), muid saiakesi. Lõuna- ja õhtusöök tähendas
alati eelrooga (salat või supp), pearooga ja magustoitu. Kui soovisid söögi
kõrvale midagi muud kui vett juua, siis see oli eraldi tasu eest. Kogu
päeva oli baaris saadaval värsked puuviljad, kohv, tee, mate. Kella 17 ajal
serveeriti lisaks veel baari õhtuoode, mis tähendas enamasti saiakesi ja
küpsetisi. Seega tõesti, minu selle reisi söögiorgia toimus kahtlemata Antarktika
ekspeditsiooni käigus.
Pärastlõunane väljasõit toimub Neko sadamasse. See on meie teine Antarktika
kontinendi külastus. Neko sadam asub Advordi lahe kaldal.
Meie seltskonna jaoks on see maabumine veel üheks omapäraseks sündmuseks – nimelt kavatsevad
meie ameeriklastest sõbrad, Ryan and Chelsea, siin püstitada maailmarekordi olles kõige
noorem abielupaar (mõlemad 29-aastased), kes on pidanud avalikke kõnesid kõigil
seitsmel kontinendil. Pole vist mingi üllatus, et Antarktika on viimane järjekorras. Kuna avalik loeng nõuab ka kuulajaid, siis meie kuus oleme selles tähtsas rollis.
Guinessi rekordite püstitamisel on terve rida reegleid, nii nõuab seegi rekordi
püstitamine, et maksame ka tasu koolituse eest. Käime igaüks välja sümboolsed
summad (mul on näiteks Paraguai raha üle; infoks Mortenile ja teistele kollektsionääridele:P) ja
see saab kenasti kõik fotodega dokumenteeritud.
Maabume ühise paadiga ja praktiliselt kaldal asuvad Ryan and Chelsea
rääkima meile eesmärkidest ja nende saavutamisest. Hea suhtlemis- ja eneseväljandusoskusega
sõbrad ei jää ka Antarktikas kõnepidamisega jänni. Jutt on sorav ja kergesti
jälgitav, jutul on selge iva sees. Kõik on edasi antud ameerikaliku
enesekindlusega:
Koolitus kestab vähem kui 10 minutit, kõik saab salvestatud ja jagame ühist
rõõmu, et oleme sellise rekordi püstitamise juures olnud. Ryanil and Chelseal
on kaasa võetud pingviinikostüümid (milline valmisolek!) ja teen lõbusa fotosessiooni nende
pingviinideks moondumisest:
Seejärel läheme
uudistame maabumispaika. Nagu juba tavaks on saanud, elavad ka selles rannas eeselpingviinid.
Lisaks saame näha ka lonthüljeste poegi, kes on koloonia kõrvale end magama
seadnud. Lonthüljes pole pingviinidele ohtlik, seega on tegu sõbraliku
kooseluga.
Koloonia kõrvalt mäetipust avaneb suurepärane vaade Advordi lahele ja
liustikule selle ääres. Tagasiteel paadile oleme tunnistajaks ka vaatepildile,
kuidas tükk liustikust vette langeb. Mingit tsunamit ei järgne, aga efektne punkt väljasõidule.
Hommikune äratus
on kusagil 5.30 ajal. Peaksime läbima vaatemängulist Lemaire kanalit ja
meeskond on eelmisel õhtul soovitanud kõigil seda tekile vaatama minna. Nagu
ikka reisimisel Antarktikas, seda kõike juhul, kui ilmaolud lubavad. Sedakorda
tähendabki teade meie laevaraadios, et „Tere hommikust, aga magage edasi!
Lemaire kanal on jäämägesid ja jääd täis ja meil pole võimalik seda läbida.“
Seega muutub kogu päevaplaan.
Pärast hommikusööki toimub maabumine hoopis Cuverville saarele. Sellel asub suur eeselpingviinide koloonia. Hommikusöögilauas kuulen, et ilm on täna tavalisest külmem ja tuulisem ja valmistan end veidi karmimaks Antarktikaks riiete valikul ette. Vaatan üle oma seljakoti ja otsustan kihtidena lisada ühe T-särgi ja ühe pusa (no mõlemad on küll puhtalt suveriided, aga loodan, et äkki midagi nad ikka kinni peavad). Jalga panen seekord ka viienda paari sokke – sinise ja musta triibuga spordisokid, puhas klassika ja loodan, et need päästavad mind varvaste jäätumisest!
Paadisõit maale
jätab mulje, et ilmahoiatusega on liiale mindud – tegelik olukord tundub
oluliselt parem. Maabume suhteliselt märjalt, sumpame kaldale jõudmiseks ka
veidi vees, aga no ikka nii, et põlvini ulatuvatest kummikutest jääb vesi
madalamale.
Saar ise on
tõeline eeselpingviinide paradiis. Koloonias olevat üle 4 tuhande linnu ja
tõesti, kuhu ka ei vaata, näed tuterdavaid pingvintšikuid. Saame jälle karmid juhised jätta kaldariba vabaks pingviinidele, samas mitte läheneda kaljunukkidele, kus
linnud pesitsevad. Esimest korda näen siin, et pingviinid tõesti ka ujuvad.
Grupikaupa minnakse vette või tullakse sealt välja. Neil, kes veest väljuvad, on
kõhud kenasti valged, pesitsuspaikades elutsevad loomad on oma valge kõhupealse
korraliku sõnnikukihi alla ära kaotanud.
Vees ei käi pingviinid lõbu pärast või end pesemas, vaid vette ajab
neid tühi kõht. Meie teejuhtidelt kuulen, et pesitsusajal on pingviinide
toidukord nii umbes nädal kuni 10 päeva, kusjuures oma paarilisega käiakse
vaheldumisei siis kas pesal istumas või söömas.
Lisaks pingviinidele
kohtab siin ka änne ehk peamisi röövleid, kes pingviinidele peavalu valmistavad.
Ännid ise on kenad olendid ja erinevalt pingviinidest oskavad nad ka
lennata:D.
Torm tõuseb ja
peagi hakkab sadama midagi vihma ja lume vahepealset. Ehk siis algne hasart
soodsamast ilmast saab peagi otsa ja fotokaga pole sellistes tingimustes enam
midagi teha. Või noh, veidi annab kaalu juurde, et tuul ära ei viiks.
Jõudes meie randumispaika tagasi saan toreda video sellest, kuidas grupp toidujahil käinud
pingviine tagasi kolooniasse saabuvad:
Paadis saan aru,
et seekord oli tõesti külm. Ega miinus polegi nii suur, aga segu vihmast,
lumest ja tuulest teeb asja hullemaks. Paadisõit teeb veel korralikult märjaks
ka, sest lahes on tuul tõusnud ja hüppame kummipaadiga mööda laineid. Kuum tee
rummiga (viimane oma salavarudest) ja kuum dušš sinna otsa pärast jäist jalutuskäiku on parim. Jätan oma „ekspeditsiooniriided“ tuppa kuivama ja riietun end
jälle normaalse inimese moodi.
Pärastlõunane
maaleminek tähendab esimese baasi külastust. Selleks on brittidele kuulunud
baas nimega Port Lockroy. Algselt oli siin vaalaküttimise baaslaager (1910ndest
1930ndateni), mõnda aega toimis siin brittide uurimisjaam, siis jäeti aga ka see maha,
kui 1990ndate keskpaigas otsustasid britid lagunenud baasi täielikult
renoveerida, avasid seal muuseumi, postkontori ja poe ning tänaseks on see
kõige külastatum baas terves Antarktikas. Pole vist ühtki kruiisi, mis siia ei tuleks, kuna pakub see ju täiesti unikaalse võimaluse
saata oma kirjasõpradele postkaart Antarktikast!
Kuna tegu on
briti baasiga, siis liiguvad postkaardid siit laevaga edasi Falklandi saartele,
kust edasi lendavad nad Londonisse ja alles seal jagatakse saadetised kogu
maailma vahel laiali. Meie teejuhtide sõnul võib kaardi saatmisest selle
kättesaamiseni kuluda mitu kuud aega, aga ma arvan, et see oli meeleoluka
briifingu käigus tehtud hoogne liialdus.
Enne aga kui
saame Antarktikasse shoppama või kirju kirjutama minna, külastame vastaskaldal
olevat eeselpingviinide ja kormoranide kolooniat (Jougla Point). Ei saa salata,
et neid pingviine on juba mõnevõrra nähtud, aga selle külastuse teeb eriliseks
see, et vahepeal on maha sadanud terve ports värsket lund ja kogu ümbruskond
näeb välja nagu klassikalise jõulukaardi peal. Kuusk ja ehted on vaid puudu.
Õhtul on baaris
tavapärane päeva kokkuvõte teejuhtide poolt ja uue päeva plaanide tutvustamine.
Mu toanaaber pole mitte ainult oma jope paljudele kaasreisijatele, vaid on ka teejuhtidega
semulikes suhetes. See väljendub muuhulgas naljana, et Mark on korduvalt
rikkunud reegleid ja õnneks meil täna teda korrale kutsuda ei tulnud (või siis
tuli). Kuna olen Margi toanaaber, siis vaikimisi loetakse ka mind nende hulka,
keda eraldi jälgima peab. Teejuhtide huumorisoon meeldib mulle:).
Olengi järgmisel
hommikul vara ärkvel. Mitte küll kella neljast nagu uinudes mõtlesin, aga siiski.
Kella 5.30 paiku müttan mööda laevatekki, sedakorda küll täiesti üksi. Teised
paistavad magavat. Päike on juba tõusnud, tingimused on suurepärased nii imelisteks
vaadeteks kui nende jäädvustamiseks.
Väljas puhub vali
tuul, möödume paljudest suurematest ja väiksematest jäämägedest ja -tükkidest,
mõlemal pool laeva kõrguvad lumised mäed.
Vali tuul paneb
mind varju otsima laevakorstna tagant, kust puhub ka mõnusamat sooja õhku.
Laevalael on mõnus kondiitriäri lõhn, kuna kokad on juba tööle asunud, et meile
maitsev hommikusöök valmistada. Hommikusöögid
on siin üldse väga head, ütleks lausa, et parimad.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täna on meil kavas kaks maaleminekut: hommikupoolikul üks saar ja
pärastlõunal esimene kontinendi külastus. Siinkohal oleks viimane aeg ka meie teekonda
kaardi abil visualiseerida. Laias laastus näevad enamikud Antarktika 10-12-päevased
kruiisid välja järgmised:
Oma ekspeditsiooni lõpus saime kokkuvõtliku kaardi meie laeva teekonnast, kuna kõike algselt plaanitut ei olnud ilmaolude tõttu võimalik läbi teha. Antarktika poolsaare lähistel olid meie peatuskohad järgmised:
Pärast
hommikusööki ootab meid väljasõit Hydrurga Rocks’i saarele. See asub otse Two
Hummock saare ehk Kahe võrkkiige saare kõrval. Saare nimi on tuletatud kahest
küüruga mäest saarel, mille vahele oleks tõesti mõnus üks lahmakas võrkkiik - või
miks mitte lausa kaks! – sobitada.
Hydrurga Rocks
ise on üks suurem kaljurahnude kogum, kus
me kohtume eesel- ja valjaspingviinidega, samuti vedelevad siin-seal
mõned laisad Weddelli hülged. Kaljupealsel künkal jagavad pingviinid paremaid
positsioone läbisegi kormoranidega. Nende kahe liigi vahel mingit vaenu pole,
erinevalt ännidest (ingl.k: Skuas), kes end sageli ka pingviinide
lähedusse elama sokutavad, aga oma vaba aega sisustavad sellega, et pesale
unarusse jäetud pingviinimunad ära varastavad ja sisud nahka panevad; või mis
veel hullem, kui pingviinipojad veel piisavalt väikesed on, siis ka need armsad
karvakerad võivad omapäi jäetuna jõuda ännide toidulauale. Praegu on
pingviinidel veel munade haudumise aeg, mis tähendab, et pingviiniisa ja -ema veedavad
päevi ja nädalaid pesal lamades ja käivad kordamööda vees endale toitu
hankimas.
Samuti näeme
seda, et pingviinid tegelevad pidevalt pesa hooldusremondiga, kandes noka vahel
pessa kive. Sealjuures leiab aset ka pesakivide rööve nende laiskade pingviinide
poolt, kes passivad peale, kui agar pingviin on pesalt lahkunud uute kivide
järele ja selle asemel, et ise pikka ja tülikat teekonda ette võtta, pistetakse
nokk lihtsalt naabrimehe pessa. Nagu päris elus.
Pojad sünnivad
sõltuvalt koloonia asukohast ja pingviiniliigist kusagil detsembri teises
pooles või jaanuaris. Seega õnnestub järgnevatel päevadel näha vaid üksikuid ännide
poolt tühjaks imetud pingviinimunade koori.
Väljas on küll
sula, aga mingil hetkel hakkab puhuma kõva tuul ja tegelikult läheb olemine
veits külmaks. Mõistan, et kolme paari sokkide asemel võtan juba õhtul
kasutusse neljanda paari.
Pärastlõunal ootab meid ees esimene Antarktika kontinendi külastus. Mõistagi oleme seda kõik väga oodanud ja rõõmustame juba ette selle võrra rohkem, et satub olema ka väga ilus ilm. Oma ajaloolise sammu Antarktika mandrile teeme Portal Point juures. Loomulikult pean vajalikuks ka selle väikse sammu maailma mõistes, kuid suure sammu minu enda jaoks filmilindile võtta:
Portal Point pole
rand, kus meid loomad või linnud ees ootaks (kuigi üks Weddelli hüljes ja mõned
eeselpingviinid eksivad ka siia ära), aga selle võrra enam avaldab muljet siinne
imeline maastik. Või kas me saame triivivate ja sulavate jäämägede ning kaduva
ja lisanduva lume puhul üldse maastikust rääkida. Pigem on see vaade, mis siin Portal Point’is avaneb, just nüüd ja praegu, äärmiselt kaunis.
Meie külaskäik
mandrile tipneb zodiaagisõiduga lahesopis triivivate jäämägede vahel. Väljas
valitseb õhtune rahu, päike on osati kusagil pilve taga, aga annab siiski
värvi, tuul vaikne. Ka me ise istume paadis valdavalt vaikides. Suud ammuli. Kõik
on nii ilus. Tean, et misiganes loodusime suudab rabada vaid
loetud arv kordi ja tunnen, et just praegu on üks sellistest hetkedest.
Kuigi jäämäed
pole mingi action-film – vastupidi, nad triivivad siin aastaid sügavas rahus - teen
siiski ka video:
Tunnen, et olen
tänulik nii paljude asjade eest. Ja luban endale edasi unistada.
Hommikusöögiks on kusagilt
koobastest välja tulnud rohkem inimesi. Ilmselt ollakse kas laeva kõikumisega juba harjunud või on puhas nälg inimesed välja ajanud. Tänane päev ei tähenda midagi muud kui laevas
passimist ja nende kannatuste lõpu ootamist. See pole siin mingi lõbusõit. Õnneks saadab
meid teadmine, et see kõik on väärt Antarktikaga kohtumist. Samas taban end ka
mõtlemast, et sarnane kaks päeva tagasisõitu võib suhteliselt igavaks osutuda. Sellele
mõeldes loodan, et tagasiteel on Drake väinast saanud Drake järv ja saan need kaks
päeva mõnusasti fotode sorteerimise ja tuunimisega täita ning oma reisimuljed enne
maalejõudmist kirja panna.
Kuigi mulle ei
tundu, et ilm oleks palju erinevam eilsest, serveeritakse meile lõuna laevarestorani.
Ja lõunaks saame pärissööki, mitte võileiba. Pärast lõunat toimuvad ka esimesed
loengud. Need oleks pidanud juba eile toimuma, aga kuna eile laeval teist inimest
kohates võis kergema ehmatuse saada, siis ei hakatud neid ka tegema.
Meile räägitakse
Antarktika lepingust, mis sõlmiti 1959. aastal ja millega külmutati tähtajatult
kõik riikidevahelised territoriaalsed nõudmised Antarktikale ning millega
Antarktika kuulutati rahvusvahelise teadusliku koostöö objektiks. Muuhulgas on Antarktika
lepingu järgi keelatud seal igasugune militaarse suunitlusega tegevus. 1991.
aastal lisandus sellele lepingule Keskkonnakaitse protokoll, mis kehtestas Antarktikas
üliranged keskkonnakaitse reeglid. Antarktika lepinguga on ühinenud kõik
riigid, kel on Antarktika osas huvisid, on need siis territoriaalsed või
teaduslikud. Tore oli slaidil näha, et Antarktika lepinguga on ühinenud ka
Eesti (aastal 2001).
Lisaks ootab meid
ees instruktaaž maaleminekute kohta, samuti reeglite kohta, millega Antarktikas reisijatena
arvestama peame.
Antarktika
vetesse jõudes lubatakse meile maaleminekuid kaks korda päevas. Seda küll
alati eeldusel, et ilmaolud lubavad. Maale viiakse meid laevast mootoriga
varustatud kummipaatides (siinses kõnepruugis zodiaagid). Mõnel korral tähendab
maaleminek ka lihtsalt mõnetunnist sõitu zodiaagil laeva ümbruskonnas.
Sellistel puhkudel on paadimeesteks meie teejuhid, kes meile ümbritseva kohta
infot jagavad, teele jäävad loomad ja linnud kätte näitavad, jne. Tualetti
üheski peatuspaigas ei ole, vajadusel tuleb paluda end paadimeestel laevale tagasi
viia. Maaleminekud on enamasti 2-3 tunni pikkused.
Enne iga maaleminekut
ja pärast laevale tulekut peame oma kummikutega
käima läbi mingi desinfitseerimislahuse, et
me ei viiks loodusesse mingeid võõrliike ega sealt ka midagi kaasa
tooks. Samuti on rangelt keelatud igasugu suveniire kaasa noppida, nagu näiteks
linnusulgi, kive, jne. Ainsa nö suveniirina on lubatud kaasavõetud pudelisse
Antarktika lund korjata, et see siis hiljem veena kaasa viia. Mnjah, ei ole
vist vaja lisada, et mina trofeena jääd koguma ei hakanud.
Maal ringi käies peame alati loomadele ja lindudele teed andma. Pingviinidest tuleb meil vähemalt 5
meetri kaugusele hoida, hüljeste puhul kehtib 20 meetrit. Päris elu tegi siin siiski
korrektuure, kuna pingviinid olid sageli piisavalt uljad ja astusid ise meile lähemale. See oli neile lubatud.
Loomade süllevõtmisest
või kõrvataguste sügamisest võime muidugi ainult und näha. Meie teejuhid olid
nende reeglite puhul üpris ranged ja kutsusid meid ka pidevalt korrale, kui
nägid, et keegi midagi valesti tegi. Arvan, et selline karm kord oli iseenesest õige. Lisaks toimus igal randumisel eraldi instrueerimine, kus me käia
tohime või mida peame seekord silmas pidama. Raja peal olid omakorda meil
vastas teejuhid, kes siis meie küsimustele vastasid ja muuhulgas jälgisid, et
me ikka kokkulepitud trajektooril püsiksime.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _
Kella viiest
hakkame nägema esimesi jäämägesid. Kuna parajasti käib koolitus sellest, kuidas
me igal paadisõidul peame ka päästeveste kandma, kuidas paadis käituda ja
millise haardega peame paadimehest kinni haarama, siis ei saa välja pildistama
minna. Loodan, et neid jäämägesid näeb varsti veel kõvasti ja millestki
olulisest ilma ei jää.
Kell 17.44 näen
esimest korda uuesti maad. Tegu on erinevate kaljurahnudega, mis on osa
Lõuna-Shetlandi saarestikust.
Meile antakse
koolituse lõpus õhkõrn lootus, et võib juhtuda, et saame oma esimese
maalemineku juba täna õhtul. Meeskond tutvub jääoludega ühes võimalikus randumiskohas
ja lubab meile poole tunni jooksul teada anda.
Uudis – saame maale!
18.30 oleme kõik end kubujussideks riietanud, sumanud läbi lahuse, kinnitanud
zodiaakide kõrval valvet pidavale laevaarstile, et väljusime laevast (hiljem
laeva tagasi jõudes veendub arst, et kõik, kes laevast väljusid sinna ka tagasi
jõuaksid). Peagi leian end juba zodiaagist ja loetud minutite pärast paistab kaldal
esimene pingviinide koloonia. Taevas on pilves, aga väljas on sula. Lumele
jõudes võiks siin ühe korraliku lumememme teha või lumesõja maha pidada, aga kuna
oleme värskelt läbinud koolituse, mida me kõike teha ei tohi, siis ei söanda ma
isegi mitte mõnda oma kaaslast lumepalliga visata, pingviinist rääkimata. Saadetakse veel jäämäe teisele servale või jäetakse maha, mine sa tea.
Pingviine on tõesti palju. No
ütleks, et tuhat võiks kohe kokku lugeda, kui peaks. Osad otse vee
lähedal lumisel rannal, teised veidi kõrgemal mäe nõlval. Samas käib ka tihe
liiklus erinevate kogumite vahel, selleks tuleb ületada meie teejuhtide poolt
ettenäidatud rada, kus meil on lubatud käia.
Selles koloonias elab
kaht liiki pingviine: eeselpingviinid (ingl.k: Gentoo Penguins) ja valjaspingviinid
(ingl.k: Chinstrap Penguins). Kui loengus jäi juba mulje, et me võime
pingviinide närvikavale väga halvasti, et mitte öelda fataalselt mõjuda, siis
kohapeal saab ruttu selgeks, et pingviinid meie olemasolust end kuigivõrd
segada ei lase:
Samuti saab
selgeks, et mu riietuse kõige nõrgemad kohad on sõrmed ja varbad.
Riietusest võiks
siinkohal veidi pikemalt kirjutada, kuna see on Antarktika külastamisel üks
praktilistest asjadest, millega tegeleda tuleb.
Enamike
Antarktika kruiiside puhul on suurem osa vajalikest riietest reisipaketi hinna
sees, st et jalanõud ja veekindlad püksid saadakse laevast, parkad ehk soojad
sulejoped samuti ja need jäetakse veel „suveniirina“ reisijatele. Kuna meie
valisime nn “ töölisklassi ekspeditsiooni“, siis saame arvestada vaid
kummikutega reisikorraldaja poolt. Ja need on mõistagi kasutatud varasemate
kruiiside jooksul. Samas pole keelatud omadega tulla, lihtsalt peab olema valmis
maabumisteks põlvekõrgusesse jääkülma vette, seega mingitest sandaalidest siin
rääkida ei saa. Kuna olen enne ja pärast kruiisi seljakotireisil, siis minu
puhul ei tule kõne allagi, et tassiksin sulejopet ja suusapükse kogu ülejäänud
reisi oma seljakotis, seega on mu plaan puuduvad riided rentida. Mu reisiagent
Chimu Adventures’ist kinnitab, et selleks on võimalused Ushuaias olemas, seega
pikemalt ma oma pead riiete pärast ma ei murra.
Ushuaias reisiks ettevalmistusi
tehes saab aga selgeks, et odav lõbu riiete rent ei ole. No pole siin ka midagi
imestada – kui oled juba praktiliselt maailma lõppu tulnud, siis saab sinult
küsida ükskõik mis hinda. Siiski, Ushuaia väikelinna peatänav koosneb peamiselt
matka-, spordi- ja suveniiripoodidest ja ka viimastes on veerand kaubast seotud
tegevustega vabas õhus. Seega ei maksa rentimisega kiirustada. Mina ja Mark
lööme käed veekindlate suusapükste osas rendifirmaga, kellelt saame need 800
peeso eest (50 eurot) meie reisi ajaks. Parkat otsustan aga mitte rentida, kuna see
oleks teine samasugune summa. Selle asemel kavatsen kombineerida talveriided oma
kilejopest, fliisist ja täiendavast dressipluusist. Lisaks on mul kaasas pikk
soe spordipesu. Mütsiks olen kaasa võtnud Lääne-Hiinas külma kätte jäädes
ostetud Kappa suusamütsi, mis on tõesti soe. Kinnastena on mul kaasas tavalised
sügisesed nahkkindad, seega siin on mul vaja soojemat lahendust.
Küsin rendihindasid, aga need näivad absurdsed (10 päevaks 400 peesot ehk 25
eurot), mistõttu loobun. Selle asemel leian spordipoe, kust ostan korralikud
suusakindad 330 peeso eest (20 eurot). Kaupluseid läbi kammides jäävad mulle
silma buffid ehk sallid, millest saab kerge vaevaga tekitada ka näomaski. Salli
mul pole ja buffi hankimine näib mulle ka muidu praktiline. Selle ostan
suveniiripoest.
Kokkuvõttes võikski soovitada, et kui midagi on puudu, siis pigem osta, kui rentida.
Ushuaia peatänava lõpust leiab muuhulgas ka mitme matkapoe outletid, kus hinnad
on mõistlikud. Ja mis veel üllatas, oli see, et mitmed spordirõivad või
matkatarbed olid kõige odavamad suveniiripoodides.
Esimeseks
maaleminekuks riietasin end järgmiselt: mul oli seljas pikk spordipesu, jalas
veel ühed tavalised matkapüksid, nende peal renditud vetthülgavad püksid (mis nagu
selgus, olid kaugel vee hülgamisest), seljas fliis, dressipluus ja tuulekindel
kilekas. Tagantjärele võin kinnitada, et neljast kihist seljas piisas täiesti
ja eraldi sulejopet pole Antarktika reisiks vaja kaasa tassida. Tavariided
täidavad oma eesmärgi kenasti ära, kui vähemalt kaks kihti koosnevad soojast
pesust ja fliisist. No ja kilekas võiks ikka ka kõige peal olla.
Omaette küsimus
on varvastega. Jalga panin kruiisikorraldaja poolt saadud kõrge säärega
kummikud. Need paistavad täiesti uued, kuigi lubati kasutatuid. Taas üks ületatud ootus reisikorraldaja
poolt. Jalga panin esimesel korral kaks paari sokke: ühed olid sellised
suve-spordisokid, teised villased sokid Suva toodangust. On selge, et järgmistel
päevadel pean panema vähemalt 3 või 4 paari sokke jalga, et poleks külm. Mõistlik
oleks kasutada sooje sisetaldu kummikupõhja panemiseks, aga merel olles on see vaid
tagantjärele tarkus.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tagasi laeva
jõudes on reisijate elevus suur. Inimesed hõiskavad, huilgavad, üksteisele jagatakse õlapatsutusi, justkui oleksime millegi suurega hakkama saadud. Tundub, et see veidi raske laevareis, mille käigus tuli ka kannatada, andis
palju kaasa praegusele tundetulvale. Kohati tekkis ülesõidul tunne, et Drake
väin ei lõppegi kunagi ära ja nüüd, kui ollakse taas rahulikes vetes, suudetakse
uuesti elevil olla.
Õhtusöögi ajal on
kõik lauad inimesi täis. Inimesed on elule ärganud. Õhtusööki saadab
selline melu, et raske on kuulda juttu, mida laua teises otsas räägitakse.
Üldine meeleolu on laes.
Pärast õhtusööki oma muljeid
kirja pannes hakkab taevas selginema. Sätin end arvutiga istuma baari akna
äärde, sellele küljele, kuhu päike loojub. Kell on 22:53, aga väljas on ikka veel
valge. Taevasse on pilvede vahele tekkinud valgus ja jäämäed hulbivad minust
mööda.
Luban endale, et
tulen kindlasti kella 4 ajal luurele, kas päikesetõus on ilus. Oleks pööraselt
kena kogemus saada fotod jäämägedest päikesetõusu valguses. Peagi näen
sellest juba und.